人體是服裝規(guī)劃之源

　　服裝是為人體規(guī)劃的，深化地了解人體體型和人體活動特征是學習服裝的重要入門課。

　　一個專業(yè)的服裝制板規(guī)劃人員要學習的是人體的份額和人體的輪廓構造特征。人體的份額是指人體各部位長度和人體各部位胖瘦的關系。人體的輪廓構造特征是指人體體表崎嶇改變的必定結構規(guī)則。特別是對人體著裝起著很大制約的人體重點部位，如人體的肩部、頸部、背部、胸部等許多重點部位的外形特征及其骨肉運動肌理特征。

　　了解人體，是因為服裝有必要滿意人體兩大功用要求：榜首，服裝有必要滿意美化人體的功用；第二，服裝有必要滿意人體運動性的功用。

　　服裝不是對人體外形形狀的簡略仿制，而是對人體雜亂的外形輪廓的簡化、平整化及裝扮、修飾等。服裝要依照人體制作，而又不能徹底等同于人體。

　　人體體表是十分雜亂的，若不憑借專業(yè)器械就只能進行一般性的測量。假如不憑借于專業(yè)人員的大量研討成果，就很難從全體上對人體進行精確把握。

　　人體是服裝結構之源，但關于一般學習者扔掉服裝結構圖樣而單純?nèi)プ鋈梭w研討卻徹底沒有必要。

　　制板技能要從原型學起

　　何謂高檔制板技能？

　　有必要注重兩個特征：一是在結構上有必要能自如改變、千變?nèi)f化、為所欲為；二是在細部結構處理上要十分到位，獨具匠心。總結起來，只有靈敏運用，“不呆板、善改變”的服裝技能才是真實意義上的高檔服裝技能。

　　服裝制板難嗎？一門實用技能，有它自己的雜亂性，也有它自己的規(guī)則性，能捉住實質(zhì)的東西，就能很快捉住要害，就能學得明白，做得順暢。要害在于學到實質(zhì)、學到規(guī)則、學到原理。重要的是從源頭學起，那么就能省時省力，不感覺困難。許多初學者從一件一件的服裝樣式學起，學會一些比較確認的東西，這當然很有必要，并且很傳統(tǒng)，但在結構改變上往往不靈敏。學習了一件一件服裝的樣式裁剪，把握了服裝的一些辦法，就要開端學習更深層次的結構規(guī)則和結構原理，然后學會結構改變，才干終究處理結構方面的疑問，才干漸入技能佳境。

　　因為起步晚，底子薄，我國在服裝技能方面的差距也是十分顯著的，特別是我國在服裝規(guī)范有待于進一步進步；我國在服裝科技研討上的力度需求進一步加大；特別是需求在服裝技能上去除糟粕、去偽存真、辨明正誤。

　　總歸，我國服裝正處在打破服裝制板舊系統(tǒng)，樹立和完善新系統(tǒng)的十分階段，沒有白璧無瑕，服裝制板技能正處于一個十分重要的開展上升階段，我國服裝技能系統(tǒng)的樹立和完善需求時日。

　　當此時，技能紊亂是難以避免的。特別是咱們現(xiàn)已有了許許多多的教科書觸及結構規(guī)劃的原理與辦法，其間談到的附近或者相異的結構規(guī)劃辦法各不相同，就算行業(yè)中的專家對其間細節(jié)的差異和改變也有點手足無措，結構規(guī)劃的初學者更是無從下手。我在教學中發(fā)現(xiàn)一些學生因為實際作業(yè)經(jīng)歷缺少，被原本很簡明卻被雜亂化了的東西弄得很痛苦；而一些學生底子的常識都把握了，在實際作業(yè)中仍是制不出好板型；一些學生重復地學習各種制板辦法，一個老師教一套辦法，最后許多種混在一同，走了很大的彎路；有人說，要想成為一名優(yōu)異的服裝制板師，有必要具備六個方面的本質(zhì):

　　一是要把握份額裁剪辦法，但不是徹底照搬照抄傳統(tǒng)的份額；二是要精通服裝原型，打好服裝原型的底子；三是要學習歐洲板型，吸收歐板原型的精粹，與亞洲板型互為引用，為我所用； 四是要熟知服裝工藝，在服裝制板中要知其然，也要知其所以然，把制板與實踐結合起來； 五是要花大力研討人體份額和國家服裝規(guī)范，做到知曉規(guī)則、長于改變、長于運用；六是要把握市場行情和服裝改變潮流，及時調(diào)整結構規(guī)劃理念，使板型與市場需求接軌。

　　關于初學者來說，“學制板”是學什么?這有必要清晰。上述六大本質(zhì)的要求確實有必定的道理:份額裁剪辦法是咱們常用并且一向在用的東西，不了解就難了解我國服裝的全局，就不知道別人在干什么，就沒有橫向可比性；學習服裝原型，是打好服裝根底，把握服裝與人體關系，確立服裝根底造型的要害，是所有有志于學習服裝制板技能者的首選；學習歐板是對亞洲板型的彌補，各種板型互為利用，能幫助咱們更好地了解雜亂的人體與服裝結構之間的內(nèi)涵關系；而熟知服裝工藝又是服裝學習的別的一個重要根底，是正確把握板型細節(jié)，正確處理制板與縫制關系，進步板型質(zhì)量的重要途徑；詳盡而詳細地研討人體結構份額是進步制板規(guī)范化程度的必要確保，那么把握市場行情改變和市場潮流走向，才干使咱們的板型契合群眾的需求，反映市場的需求。所以，學習制板是多元性和綜合性的有機結合，是一個能夠不斷進步和不斷加強的進程，需求制板師們?nèi)ゲ粩嗟貙で螅�在動態(tài)中學習，在動態(tài)中進步。

　　使命是多方面的，要求是多層次的，但是，咱們的時刻是有限的，特別是剛開端學習服裝制板的人，不或許單純從某一方面下手學習。盡管，許多大師依據(jù)自己多年的經(jīng)歷，總結出了許多值得信賴的制板辦法，值得咱們重復研討領會。

　　但是，言出各家，怎樣或許一家一家挨個去學習呢？

　　值得必定的是，每一種辦法都是服裝咱們庭的珍寶，是大師們對服裝孜孜不倦地尋求的成果，但我國服裝事業(yè)負重致遠，交融每一點利益，才干使我國服裝事業(yè)登上一個新的臺階，才干使學習者把握服裝技能全貌，全面獲取系統(tǒng)常識。所以，學習中有必要用前史的、開展的、全面的觀念，看哪些辦法全面地反映了服裝的實質(zhì)，具有可靠性；看哪些制板辦法還存在缺少，具有必定的局限性；特別是要注意研討所學的制板辦法在什么時候、什么條件下才可用等等。

　　事實上，辦法不對，學習是要走彎路的。在這里舉一個例子來說明問題，例如，在服裝肩斜問題上，我國服裝界定見不一：一些人擁護用常數(shù)定落肩的辦法，有的把女裝前落肩定為4.5cm、后落肩定為4cm；而有的材料則推薦更大的落肩，把女裝前肩斜定為６cm，后肩定為５cm；還有一些選用胸度法確認，依據(jù)胸圍巨細計算出落肩值；而一些人則強列主張用視點確認的辦法，認為選用落肩的辦法不科學，特別擬定出15:5、15:6的視點確認辦法，但后來又呈現(xiàn)15:6、15:6.7的確認辦法。當然這些辦法都是為了處理一些特定的問題而提出來的，都是處理問題的一些特定辦法，是肩斜不同改變狀態(tài)下的不同表現(xiàn)形式，具有必定的適用范圍，無疑都是很有價值的，有些問題或許用這種辦法處理比較好，而有些問題或許用那種辦法處理比較好。但令人頭疼的是:總得有一個原因啊！這些不同的辦法，巨細不同，辦法不一，出處原因和起點不是很清晰，使初學者一頭霧水。原本就不是很雜亂的“肩斜確認問題”就這樣被攪糊涂了，怎樣學習？怎樣把握？所以，咱們在學習中就要尋覓規(guī)則：首先要弄懂服裝肩斜度與什么要素有關系？在制板中最底子的制板辦法是什么？尋覓本源，弄清與之相關聯(lián)的所有要素，比如：后肩省、胸省產(chǎn)生改變后，肩斜度應該怎樣改變等等。這樣，咱們才有或許真實知道肩斜的確認規(guī)則，才干削減學習中的盲目性，才干“以不變應萬變”，把握正確的結構。所以我主張咱們有了必定的服裝根底后，學習必定要從源頭開端，從還沒有混入樣式特征，沒有被樣式掩蓋的“底子結構”學起，去尋覓服裝結構的實質(zhì)，從底子出發(fā)處理各種各樣的結構問題。

　　這就要觸及到服裝原型這個重要問題了。

　　什么是服裝原型？服裝原型是契合人體底子穿衣要求的、沒有樣式特征的最底子的服裝紙樣。而這個最底子服裝紙樣結構最初是經(jīng)過人體查詢、立體裁剪和重復試樣得到的。

　　先是選定一系列的體型作為研討目標，選用特定的布料，在人體上直接進行立體取舍造型，然后一邊縫制一邊調(diào)整，重復對比，進行綜合，當然還經(jīng)過多方面的研討改善和長時間的運用調(diào)整，終究確認一種紙樣——這種紙樣：胸圍肥瘦度合適，各種份額搭配適可而止，其效果是一般立體取舍難以到達的，是立體取舍的最佳成果。將會運用到的這個紙樣，作為服裝制板的模板，也就進一步確立了服裝和人體之間的底子關系，依據(jù)這個關系去進一步處理不同樣式的服裝紙樣，然后發(fā)現(xiàn)和發(fā)明選用這種紙樣進行服裝結構改變的底子辦法，構成一個完好的系統(tǒng)，咱們所需求的服裝原型和原型制板辦法就這樣誕生了。

　　有了原型，服裝每一個部位的裁剪就都有了依據(jù)。有了這個依據(jù)，咱們也就不會產(chǎn)生服裝技能上的紊亂。

　　原型制板辦法，這在國外現(xiàn)已有十分成熟的系統(tǒng)，而在我國才僅僅是開端，只是近年來越來越被服裝界人士看重。日本文明式原型因為創(chuàng)建得早，經(jīng)過許屢次修訂，而日本人體型與我國人體型很挨近，咱們徹底能夠借用。運用原型這種辦法的好處能夠說有以下幾點。

　　一是處理了服裝加放量的確認問題。原型的加放量是一個最可信賴的參照，它經(jīng)過立體試樣，重復批改而得，又經(jīng)過長時間試用而確認下來的，十分好地契合了抱負人體的底子穿衣要求，底子處理了立體裁剪中的量化處理難題；

　　二是較好地處理了平面制板中的立體塑型問題。因為原型是立裁和試樣的成果，其領口、肩、袖等都直接從人體獲得，并重復校正，使制板者在制板時能夠知曉服裝與人體之間的底子關系，有了能夠信賴的參照，使他們一邊對照原型，一邊畫紙樣，很簡單、很直接、量化地在制板中全面與人體對比，構成緊密聯(lián)系人體的制板辦法，進步了制板速度，也進步了制板質(zhì)量。

　　三是給平面服裝結構規(guī)劃供給了一個源頭。服裝結構應該以人體為依據(jù)，但是人體是實體，不是服裝，不能直接作為服裝結構的源頭，只能作為間接的源頭。直接的源頭只能是作為人體著裝根底反應的原型紙樣。原型紙樣總結抽象出服裝結構的一般規(guī)則，構成平面的表達方式，能直接為平面結構規(guī)劃所用。有了這個源頭，就能處理雜亂的問題。

　　有人說，學習原型是初學服裝者的入門課，這話不假，從學習原型下手是從底子開端學起，但學習原型不單是入門課，也應該是想深化學習者的高檔課，是技能獲得極大進步的重要確保。

　　　確立合理的制板辦法

　　用什么樣的辦法來制板呢？是偏重于“立體裁剪”辦法，仍是偏重于“平面裁剪”辦法？

　　這首要是一個知道問題。

　　制板的終究目標是獲得“平面的紙樣”。不管是“立體裁剪”，仍是“平面裁剪”，都是為終究獲得 “平面紙樣”而進行的。對此，品牌服裝公司的制板辦法值得咱們學習借鑒，他們的一般制板進程是這樣的：

　　榜首步，依據(jù)原型制出服裝平面紙樣（經(jīng)過初步紙樣的獲得）；

　　第二步，用得到的平面紙樣進行裁剪，然后將裁片拿到人體模特上進行組合試樣，縫口處能夠用大頭針別起來,邊組合邊調(diào)整（立體裁剪試樣進程）；

　　第三步，然后依照調(diào)整的狀況對平面紙樣進行批改（板樣批改進程）；

　　第四步，把調(diào)整好的紙樣送去縫制樣衣（試板進程）；

　　第五步，對縫制好的樣衣進行評定，特別是要組織市場營銷和專業(yè)技能人員進行重復評定，提出修正定見（評定定板進程）；

　　第六步，依據(jù)審定定見，再次對紙樣進行批改，然后或許要經(jīng)過屢次縫制樣衣，屢次批改紙樣，才干得到終究的紙樣（重復評定定板進程）；

　　第七步，為了便利修板和便利指導樣衣縫制，以上所打出的紙樣一般不能先加縫邊，把這種沒有縫邊的樣板叫做“實樣”,一旦終究的紙樣確認往后，再加上縫邊構成毛樣，以毛樣為根底進行推板，然后完結所有紙樣制作作業(yè)（推板進程）。

　　當然，一些一般廠家的制板進程要簡化得多，往往是平面制板后直接進入縫制樣衣進程，然后經(jīng)過檢查確定就算定板了。但這種過于簡略的程序難以創(chuàng)造精品，不合適品牌廠家出產(chǎn)。

　　從制板的全體來看，整個程序是平面和立體結合的進程。在實際制板中，有的人或許更喜愛立裁的辦法，有的人或許更喜愛平面的辦法，應該說兩種辦法各有優(yōu)缺點。立體裁剪盡管被許多人譽為“魔幻裁剪法”，但對模特的過分依賴性和“量”的把握上的難度，以及昂揚的制板本錢使初學者望而生畏。特別是對模特的把握，沒有精確的模特，立裁的精確性是要受影響的。并且關于“模特”要把服裝的活動量處理好，有很大的難度。市場上銷售的許多模特，出于商業(yè)意圖對模特份額進行了調(diào)整，與真實的人體有必定的差別，并且一些模特沒有參加穿衣厚度（即穿衣層次），歸于夏裝模特，一些模特是春秋裝模特，而一些模特是冬裝模特，模特出產(chǎn)的規(guī)范化至今不是很強，大多數(shù)模特在運用以前都要進行必定修正，即要用一些棉和襯，依據(jù)需求加在模特上，構成系列，在運用時就十分便利。假如不注意模特所供給的造型份額，一味尋求所謂的立體效果，那就大錯特錯了。

　　當然純平面的制板辦法也是有必定的缺陷的，許多有經(jīng)歷的制板師一邊用平面制板，一邊幻想立體造型，能把板型打造得很漂亮，是依據(jù)他把平面和立體結合起來的成果，但關于人體結構常識缺少的制板者，用平面辦法制板需求一個由平面到立體不斷總結經(jīng)歷的進程，一會兒難于到達比較高的境地。平面制板有必要“腦子里有立體造型”，能用平面的辦法處理立體的問題，這是最便捷的辦法。假如能與立體試樣結合起來，就會成為較完美的制板辦法。

　　要得到好的板型，不能片面尋求“立體”造型，也不能片面尋求“平面”性，要處理好“平面”與“立體”的關系。服裝并不是立體感越強越好，事實上過度尋求立體效果會危害服裝的全體造型。我從前不只一次地看到一些樣式由模特穿上還行，但穿在人體上卻顯得很松懈，“過度的立體感”導致“結構松懈”。所以，適度的“平面感”有助于全體結構顯得緊湊調(diào)和。

　　綜上所述，服裝制板是立體指導下的平面轉(zhuǎn)化進程，“立體”是人體表象，“平面”紙樣是終究的目標，“立體”是依據(jù)，“平面”是成果。“立體”是初級原始的，需求“平面”能動地表現(xiàn)其規(guī)則特征。而能動地表現(xiàn)能夠采取“立裁”的辦法，也能夠選用平面的辦法，終究要用平面的紙樣來表現(xiàn)。而近年來，不斷上升的“原型制板”辦法，是立體見之于平面，緊密聯(lián)系人體的平面制圖辦法，它能比較好地把立體特征和平面制圖結合起來，在某種程度上能夠這樣說：原型制板辦法相關于其它辦法具有更多的完美性（最好與立體試衣結合起來）。

　　原型制板辦法的創(chuàng)制和完善

　　原型的創(chuàng)制是一個從表象中抽象一般規(guī)則的進程，是龐大而雜亂的長時間作業(yè)。特別是原型創(chuàng)制初期時，對人體進行的測量查詢是創(chuàng)制原型的根底。我國現(xiàn)階段還沒有完好意義上的原型，但因為與日本同屬東亞區(qū)域，人體體型特別挨近，日本文明服裝學院所創(chuàng)建的文明式服裝原型傳到達我國后，很快被服裝界人士承受，使我國傳統(tǒng)的裁剪技能得到了開展，也極大地推進了我國服裝原型的創(chuàng)制，并在我國傳統(tǒng)裁剪技能的根底上創(chuàng)建了許多新型的裁剪辦法，如母型裁剪、基型裁剪等，并使我國傳統(tǒng)的胸度式裁剪辦法由老份額法向新份額法轉(zhuǎn)化。

　　在這場沒有硝煙的革新中，一些人關于習慣了的辦法死守不放，一些人則迅速地順應革新，然后呈現(xiàn)了不同的聲音，不同的觀念，各種表現(xiàn)不同觀念的書籍層出不窮，給讀者增添了喜悅，添加了亮點，但因為觀念太多也給讀者帶來了紊亂，特別是一些作者不充沛論述，其觀念沒有充沛打開，留下了許多疑問。這樣一來就有好多問題處理不了，使得咱們都在尋覓答案。

　　為什么會有這么多的辦法產(chǎn)生呢？不是別的，正是因為咱們都在尋覓答案，咱們都想很好地處理一些困擾已久的問題，然后積極研討，但處理問題的視點不同，起點不同，然后不可避免地產(chǎn)生了不同的處理辦法。

　　榜首，首要受傳統(tǒng)裁剪辦法的拉動，咱們總想把外部獲得的原型用我國的份額裁剪辦法進行改造，打造出具有我國特征的裁剪辦法，這樣自然而然地受到極大的影響，然后創(chuàng)制出一系列的份額裁剪辦法，也涌現(xiàn)出了一些極具成果的導師們。

　　第二，苦于原型裁剪辦法的前期理論缺少，在制板進程中往往呈現(xiàn)這樣或者那樣的疑問，不得不進行變通改造，心得不同，變通處理的辦法便有差異，這樣不同的觀念便產(chǎn)生了，一些很有領會的導師們開端質(zhì)疑，有疑問就有創(chuàng)造，這期間應該說是碩果累累。

　　第三，一些制板師痛心于咱們沒有自己的服裝原型，千方百計想創(chuàng)建自己的民族原型，先后推出了一些具有特征的服裝底子板型。

　　第四，也有一些怪現(xiàn)象產(chǎn)生，一些從事服裝教育的人出于商業(yè)意圖，在服裝技能方面要么故弄玄虛，要么有意雜亂化、有意使服裝技能顯得撲朔迷離，特別是一些個人在招生宣傳中選用降低的辦法，降低全部現(xiàn)行的制板辦法，提出一些未經(jīng)歷證的“另類”觀念，添加了技能上的紊亂。

　　不管說什么，咱們現(xiàn)在沒有自己的“完好意義”上的真實原型，原型的創(chuàng)制有待于往后的盡力，有待于國家的注重。不過盡管沒有自己的服裝原型，因為日本人的人體和我國人的人體十分挨近，咱們徹底能夠借用日本文明式原型進行制板。別的，不管怎樣創(chuàng)制，原型的底子板樣“永久”都會十分挨近，日本文明式原型創(chuàng)制早于咱們，不管修訂了哪些當?shù)兀�咱們也應該把它稱為“日本文明式服裝原型”，這是對人類文明的尊重。

　　日本文明式原型有新老幾個版別。老日本文明式原型因為較早呈現(xiàn)，而現(xiàn)在人體體型現(xiàn)已不同于曩昔的人體體型，所以老文明式原型被現(xiàn)代人運用時，有必要要進行必定修正，并且日本人的人體與我國人的人體自身也有不同的當?shù)兀�所以在運用時必定要有所差異。咱們總不能因這些自然而然的修正而從頭給其取一個我國的名稱。

　　新日本文明式原型是契合日本青年一代人體體型的新式原型，也是比較契合現(xiàn)代我國人體型的原型，我國服裝界對其研討剛剛開端。

　　新老文明式原型各有側重。老文明式原型概括性強，比較精確地反映了服裝結構的底子規(guī)則，十分合適一般板型的打制。新文明式原型一改老文明式原型的傳統(tǒng)風格，依據(jù)現(xiàn)代日本青年人人體特征，著重考慮合體風格特征所創(chuàng)制的一種箱式原型。新、老文明式原型正是因為成型起點不同，具有很強的互補性，而在制板中各有不同的效果。老文明式原型因為概括性很強，運用十分靈敏便利，很受咱們的喜愛，而新文明式原型添加了原型的合體結構造型，但其構造過于雜亂，與我國傳統(tǒng)的服裝結構辦法差異較大，有必要有一套新的制板運用辦法與之相習慣，一旦把握其運用辦法，其巨大的效能才干發(fā)揮出來。所以，咱們目前評論原型的運用，既要評論老文明式原型，又要研討新文明式原型，有必要全面把握原型運用辦法的總系統(tǒng)統(tǒng)，并盡力結合我國人的人體體型特征，使日本文明式原型在運用上有我國人自己的運用特征，即到達我國化的要求。

　　　男裝、女裝制板辦法的差異與聯(lián)系

　　在服裝行業(yè)里有“男活”和“女活”之別。一是因為男女體型有別，穿衣特征有別；二是因為做工要求不同，工藝設置差異所造成的。

　　而在制板辦法上當然是男裝有男裝的辦法 ，女裝有女裝的結構。

　　榜首，男裝重用“撇胸”，女裝重用“省道”。

　　“撇胸”是服裝紙樣前橫開領處的偏進量，首要受人體胸部造型的影響，它首要塑造服裝胸部造型，能使服裝胸部造型豐滿。男體胸部肌肉越興旺，“撇胸”量要略為添加，反之要削減。而女體因為乳胸興起，胸部中心線（簡稱“前中”）處并不比乳點處興起，所以，假如運用太多撇胸，服裝前門襟處就會很松懈，此時前門襟就會向下垂，造成前門襟“豁開”。

　　“省道”是邊際縮短而中心興起的一種造型，首要用于塑造立體造型。男體因為胸部比較平整，假如運用省道會使服裝前胸不平，全體造型會受破壞。而女裝運用省道后，胸部呈現(xiàn)立體造型，較好地契合了女子體型特征，能使服裝結構嚴謹、勻稱、平服，增強服裝的美感。所以有“省道是女裝的靈魂”之說。

　　關于胸部特別興起的男士，能夠加一個領省或胸腰省，關于挺胸體女士，能夠考慮運用撇胸。別的，因為服裝要容納內(nèi)衣，跟著內(nèi)衣厚度添加，外層的上衣則越來越離開人體，內(nèi)衣修正粉飾了人體的輪廓，這時的女體前中心線處被服裝墊高，前中心線變長，這時能夠運用必定量的撇胸。

　　第二，男女服裝的底子加放量不同。

　　　男裝和女裝的底子加放量取決于兩個方面：

　　一是要能滿意人體正常活動的需求。

　　人體是一個運動體，運動時骨骼在皮肉下滑動，產(chǎn)生相當大的變形現(xiàn)象，而為使包裹在外層的服裝習慣這個改變，與人體有必要有必定的活動空地以滿意人體動態(tài)擴張需求。

　　二是要能習慣男女服裝各自的風格特征。

　　男裝要灑脫舒展，女裝要溫馨合身。典型的男裝講究平直挺括，高雅的女裝講究線條柔美。從這個意義上講，男女服裝各有各的“道”，各有各的要求，男裝有必要用較大的放松量來表現(xiàn)“平”和“挺”的要求，只有規(guī)劃足夠的加放量才干滿意這個要求，而女裝選用較小的放松量則顯得干練美麗，假如規(guī)劃得過于寬松，會失掉女人的著裝風格。

　　第三，男女服裝板型輪廓繪制的異同。

　　因為男裝加放量比較大，服裝不貼身，沒有必要把服裝輪廓做得十分彎曲柔和，而要依據(jù)男裝的粗獷和寬松平直的風格，在制板中講究輪廓線條的剛直健康，制板中的線條一般要繪制得比較平順，這樣才干呈現(xiàn)男裝的大氣之風。

　　而合體女裝結構有必要竭力打造“線條感”，竭力杰出女人優(yōu)美的身段，恰當?shù)囟嘧鲆恍┦昭�處理，選用有改變的曲線造型，能充沛表現(xiàn)女人的氣質(zhì)特征。

　　在女裝的開展進程中，吸收男西服的造型創(chuàng)制了女西服。許多女裝結構在開展中吸收男裝樣式的一些風格特征，使男女服裝在長時間的開展中相互交融、相互借鑒、相互促進，男裝造型結構比較穩(wěn)定，而女裝則往往能夠吸收男裝的一些結構特征，在規(guī)劃中能夠夾雜一些男裝的風格特征，這樣會使女裝的結構顯得更有特征。